Добраться из Баку до Тбилиси можно всеми известными способами (кроме, разве что, дирижабля или ракеты). Мы выбрали поезд, который отходит каждый день в 20.50 (путь занимает двенадцать часов).
В первый раз нам повезло просидеть всего лишь четыре часа на двух границах, на обратном же пути переполненный поезд держали около шести. Билет в Баку мы купили сразу же после приезда, так как в сезон отпусков места в поезде расхватывают, как горячие пирожки. Приветливая девушка в кассе сообщила, что карточкой оплатить нельзя, поэтому лучше запастись наличными.
Мы остановились в районе Чугурети, расположенном на левом берегу Куры. У Центрального вокзала сразу же атаковали таксисты, предлагавшие довезти прямо до подъезда, «в целости и сохранности, брат», за 10 лари. Но можно выбрать и метро - проезд стоит 0.5 лари. Чтобы попасть в Чугурети, нужно сесть на станции Station Square и сойти на Marjanishvili. Именно в этом районе, на улице Egnate Ninoshvili, расположилась знаменитая на весь инстаграм Fabrika (ну кто про нее не слышал?) с хостелом, барами и кафешками. Сюда мы заглянули тем же вечером, чтобы прочувствовать молодежный дух Тбилиси, посмотреть на граффити и попробовать самое горькое пиво в нашей жизни - Black Lion.
Среди жилых домов вдруг возникает проспект Давида Агмашенебели, напоминающий одновременно и улицы европейских городков, и бакинскую Торговую. Особенно красиво проспект выглядит вечером, когда зажигаются уличные огоньки, а пустующие днем заведения заполняются туристами. Здесь буквально на каждом шагу восхищающегося архитектурой путника пытаются зазвать выпить вина и покурить кальян, и, если честно, при виде уютных террас и удобных диванчиков очень легко поддаться искушению.
А еще в Чугурети находится небольшой музей Нико Пиросмани. Кажется, каждый слышал песню «Миллион алых роз», но не всем известно, что она посвящена несчастной любви грузинского художника к актрисе Маргарите. Чтобы осыпать эту роковую француженку любимыми цветами (он подарил ей девять повозок!), Пиросмани продал все имущество, а последние дни жизни провел в маленьком подвале, куда его пустили из жалости. Мы посмотрели на зазнобу грузинского сердца и так и не смогли решить, стоила ли красавица таких усилий.
С другим берегом Куры Чугурети связывает Сухой мост, на котором, как нам рассказывали побывавшие в Тбилиси друзья, расположился знаменитый Блошиный рынок, где можно провести несколько часов. Чего только не нарисовали мы в своем воображении: раритеты, редкие находки для коллекционеров и древние клады, но «ожидание/реальность» не совпали. На Сухом мосту мы увидели лишь нескольких продавцов, торговавших разложенными на простынях советскими ложками. (Возможно, летом для местных коллекционеров наступает засуха). Зато на правом берегу Куры собрана коллекция старых книг - букинисты выставляют их в специальных ящичках, которые на ночь можно надежно закрыть на ключ.
Из Чугурети очень легко попасть в центр города - нужно всего лишь идти вдоль Куры. Следующий мост после Сухого - Бараташвили, откуда открывается вид на мост Мира и Нарикалу. Прямо за ним (мост, кстати, украшен железными "шишечками", которые бьются током, - мы проверяли несколько раз) спрятался необычный подземный переход: настоящая галерея, разукрашенная граффитистами. Чего только мы здесь не увидели: от карикатур на политиков и животных до сказочных созданий и синих инопланетянок. Чтобы такие любители стрит-арта, как мы, не потерялись, на входе даже висит подробная карта.
Все главные достопримечательности компактно собрались в центре города: среди них и Президентский дворец, и парк Рике, и странный концертный зал (тот самый, похожий на трубы), и церковь Метехи (кстати, так называется и центральный район). Венчает их величественный и суровый собор Цминда Самеба, самый большой в Грузии. Решив не ограничиваться главным этажом, мы почувствовали себя героями Дэна Брауна и спустились по потайным лесенкам в нижние залы собора, где в этот момент проходила служба. Судя по удивленным и местами недовольным взглядам грузин, туристы нечастно решают проверить, что скрывается за коваными дверьми.
С противоположной стороны реки нас призывно манила крепость Нарикала.
С тоской оглядев тянувшуюся, как казалось, из другого города очередь на канатную дорогу, мы решили подняться к Нарикале пешком. «Я не пойду в эту очередь, я же не сумасшедшая - провести там три часа своей жизни!», - отчаянно жестикулируя, кричала мужу проходившая мимо женщина (мы тихонько согласились). Правда, добраться до древней крепости тоже было делом не из легких - крутой склон всячески показывал, почему Нарикалу так сложно было брать врагу. Осаждавшие крепость воины наверняка уставали карабкаться наверх под углом в 90 градусов и сдавались сами.
Внутри цитадели мы почувствовали себя как дома - многие азербайджанцы приехали из Баку насладиться видом на Тбилиси и прикоснуться к древним развалинам. Сказались долгие выходные и пресловутый концерт Джареда Лето, на котором отрывалась половина молодежи обеих столиц. Пообщавшись с земляками, я и мои спутники поползли из последних сил к роскошному монументу Матери-Грузии, которая взирает на грузин с высоты своих 20 метров. Мать радушно встречает гостей вином, но на случай важных переговоров у нее припасен и меч.
Самое «сладенькое» нас ждало в старом районе Сололаки, расположившемся у ног статуи. Нашей целью был дом Калейдоскоп - местная достопримечательность с разноцветными витражами. Жители дома, кстати, просят туристов не бродить по дому и не задерживаться на балконе. Нам повезло оказаться в подъезде в солнечный день, когда разноцветные зайчики весело прыгают по деревянному полу и скрипящей лестнице.
По пути мы наткнулись на указатель с таким родным для жителя Абшерона словом «Ateshgah». Удивленно переглянувшись (никто из моих спутников не имел понятия о существовании Храма Огнепоклонников в Тбилиси), мы направились к нему по дороге из серого кирпича. Но ожидаемого величественного здания с вырывающимися из-под земли языками пламени не было и в помине. Пару раз прогулявшись мимо какой-то непримечательной постройки со стеклянной крышей, на которую упрямо указывали Google Карты, я увидела порыжевшую от времени дверь, где большими меловыми буквами было написано «ATESHGAH». Неподалеку дети считали по-грузински до десяти.
Поднявшись по лестнице, я заглянула в щелку: несколько маленьких девочек плескались в голубом надувном бассейне. На секунду задумавшись, как эта ситуация выглядит со стороны - взрослый человек разглядывает полуголых детей почти что через замочную скважину - я отправилась восвояси. Но на полпути меня окликнул детский голосок (звучавший почти зловеще, как в фильме ужасов). «Do you want to see Ateshgah?», - спросил ребенок, открыв тяжелую дверь. Мои спутники неуверенно кивнули, и девочка провела нас внутрь. По очереди перешагнув через бассейн и вкусив аромат обеда, который готовила бабушка девочек на кухне в конце деревянного коридора, мы внезапно увидели сам храм.
Как оказалось, датируемое IV-V веком н.э., самое северное святилище Огнепоклонников в мире и единственное в Грузии, находится во дворе жилого дома, где до последнего времени использовалось как хозяйственная постройка. От древней стены тянулась бельевая веревка, у входа отдыхали потертые тапки. Внутри каменного строения расположилась коробка с пожертвованными на сохранение храма деньгами - судя по их количеству (как раз детям на мороженое), о существовании этого места не знали не только мы. Местные жители рассказали нам, что присматривают за священным для зороастрийцев местом, но особой помощи от государства не получают: "Под храмом тоже много интересного. Но археологические раскопки тут проводить не хотят."
Вернувшись в Чугурети, мы встретили нашего соседа Вахо, который очень обрадовался, увидев бакинцев. "Я никогда не был в Баку, но мне бы очень хотелось поехать. Говорят, что там намного красивее, чем в Тбилиси, а улицы просторные и чистые. Знаю, что это очень современный город. Вот я люблю Тбилиси за то, что в нем есть душа. А есть ли она в Баку?"
